Black friday, white saturday. Comienza la temporada!!!

Este fin de semana ha superado las expectativas. Había ganas de volver a deslizarse, de saltar, de jugar con la nieve. Esperaba menos nieve y poca o ninguna base fuera de las pistas. Venía preparado para foquear por el borde de las pistas y poco más, pero ha sido mucho mejor. La lluvia caída tras las últimas nevadas ha favorecido la creación de una base sobre la que se puede disfrutar sin miedo. Dependiendo de orientaciones (hablo en  micro) había de todo, desde algunos centímetros de nieve polvo sobre una base dura, que hacía sonreir a los artesanos de gusanitos, hasta nieve primavera en las solanas, que transformaba en costra al caer el sol. Además, el tiempo ha acompañado y, a partir del sábado al mediodía, ni siquiera el viento molestaba.

Tanto el sábado como el domingo hemos estado por la zona de Espelunciecha subiendo y bajando pequeños montes. Hoy hemos hecho 5 transiciones, poniendo a prueba la capacidad de adherencia del pegamento de las focas.

La temporada ha empezado! A disfrutar!!

Costerillou express

Actividad semi-invernal o semi-estival, según a que hora preguntas y según en que lugar preguntes, al punto de la mañana fresco, al mediodia calor; norte nieve abundante, sur piedra/prado. Dia de contrastes, subiendo ágiles, bajando no tan ágiles, disfrutando de la escalada en roca y en nieve descendente que no es poco. Un saludo

Vía Sendero Límite. Pared de Bonés. Ralla d'as Tiñas. Arguís.

               A primera vista, la pared de Bonés no parece demasiado interesante. Una aproximación larga por un camino incómodo para llegar a una pared no muy alta y con pocas vías equipadas; dan un panorama poco atractivo. Sin embargo, la originalidad de la roca de una arenisca muy compacta, el amplio paisaje y la tranquilidad del lugar aportan unos matices tan singulares a la escalada que nos podrán sorprender gratamente. Por otro lado, el repertorio de vías asequibles y bien equipadas se va ampliando poco a poco. Hemos querido añadir nuestro "grano de arena" con una vía "Sendero Límite". La más larga de la pared (200 mts) y en un estilo de equipamiento que permite disfrutarla sin tener que acarrear mucho material, una cuerda de 60 metros en doble y las 12 cintas expres serán suficientes.

            El nombre de la vía está escrito en su inicio y aunque el comienzo se ve muy herboso y nos vemos rodeados por una selva de bojes, poco a poco se van añadiendo notas más estéticas y originales. No falta de nada, bavaresas, placas, fisuras, diedros, travesías, techos y una corta chimenea. Una variedad de pasos poco frecuente en este tipo de escalada donde predomina la adherencia. Un trazado audaz permite, gracias al equipamiento, buscar la escalada en libre en un grado difícil pero de bajo compromiso.

Diedro.

Largo de placa.

En la primera travesía.

Segunda travesía

Sendero Límite. Arguís

FEMME FATAL, MONTREBEI

"Mujer fatal, ¿qué clase de aventura has venido a buscar?..."

17-10-15

Bonita ruta y aventura en la Pilastra de Montrebei. Aproximación de dos horas, siendo lo más expuesto de la actividad el destrepe (IIIº a pelo) de la vira herbosa, con cuerda fija y/o rápel incluido de vira a vira, para llegar a pie de vía.

La ruta es de buena calidad y roca, con buenos movimientos de placa en la mayoría, y una longitud (menos de 300m) que te deja un poco con ganas de más. El primer largo, tal y como comenta el autor, hace de criba, correspondiendo a esta tirada las secciones más obligadas de la ruta (6b), sin posibilidad de colocar nada más. Sobre el "equipamiento paternalista" que he leído en algún medio, contando que estamos en Montrebei, es acertado: la cantidad de seguros fijos hacen que podamos escalar sin apenas colocar nada más. Tampoco hay opción a poner nada. Eso sí, hay que tener en cuenta que muchos de estos son puentes de roca, y no todos de kevlar, y los pocos parabolts de los dos primeros largos son de 8mm.

"Femme Fatal" va por el filo derecho de la Pilastra

L1: Desde la reunión de la ruta "Pilastra de Voltors", escalamos con tendencia en diagonal a la derecha, en busca de una sabina. De aquí navegamos en la placa para apretar un poco más en la llegada a la reunión, semicolgada (2 bolts de 10mm), 6b+/c

L2: Salimos a la izquierda (puente de roca) y luego al recto a por la sabina. Una travesía final nos conducirá a una fisura que ascendemos. 6a+/b. Reunión cómoda de un parabolt y un clavo.

L3

L3: Salimos a  por el parabolt de la derecha y luego recto al árbol. Fisura difusa a continuación que acaba en placa tumbada. Los seguros nos van guiando. Largo largo (50m) y bastante equipado en su parte final. 6b. Reunión cómoda de un parabolt y un puente de roca (ojo) que debemos reforzar.

L4

L4: Largo difícil en libre, que según lo leído en otras publicaciones está entre el 7a y 7b (término medio: 7a+). Largo casi equipado, donde quizá podamos colocar un camalot verde y un alien amarillo. La llegada a la reunión es dura, con un pequeño mantel incluido. Reunión semicolgada de 2 parabolts.

L4

L5: Comenzamos a escalar la fisura-diedro (V a equipar), hasta el headwall desplomado. Luego la roca parece cutre, pero es buenísima, con grandes cantos en general y compacta. El último parabolt queda un poco a desmano del recorrido libre (no lo vimos hasta pasar su altura), y el chapaje del penúltimo es incómodo. 7a. Reunión cómoda de dos parabolts.

L6: No coger el diedro de la derecha, sino seguir por la placa compacta. Los clavos de la reseña del aperturista no existen, así que el largo está limpio. V+. Reunión en sabina.

Material: cuerdas de 50m, friends desde el alien verde hasta el camalot 3, sin repetir nada. Fisureros, pocos. 15 expreses.

Comentar que la ruta la hicimos en dos bloques para escalar de primero, y confirmamos que es la opción más eficiente como cordada, ya que entre largo y largo se descansa bien. En la "cima" premio de dos empanadillas caseras, espectaculares...

Ramón y David

Ordesa, "El retorno del Jedi"

Hace unas semanas repetimos Óscar y David la ruta “El retorno del Jedi” en la Pared Cóncava de Ordesa.

La primera mitad se hace por trepadas fáciles, algo que no cuadra con su parte superior; y es que para el grado obligado que tiene, 6b+, da mucha pereza comerse estos largos. Realmente hasta el largo 5 no da la sensación de haber escalado puesto que no se tiene la sensación del patio ordesero. Tal y como se puede leer en otros medios, te puedes saltar el L4 y L5 por el jardín, tampoco pasa nada.

Los 3 primeros largos se pueden hacer en zapatillas. La R1 se puede montar un poco más arriba, o bajar la R2, para así poder ir con cuerdas de 50m.

L4: salir de la reunión por la chimenea, y por placa hacia la derecha alcanzar la chimenea a la derecha de una gran proa visible desde la reunión. Reunión encima de la misma (50m)

L5: salir de la reunión, destrepando, y travesía hasta llegar al jardín (posible llegar por el jardín vertical desde R3)

L6: empieza lo vertical. Subirse al bloque, y con unos movimientos duros hacia la derecha, ascender hasta una repisa.

L7: chapar los dos parabolts visibles (hojaldre en los pies) para colocarse justo debajo del techo. Superarlo más o menos de frente y alcanzar una repisa pequeña. Ojo, algún bloque suena a hueco.

L8: largo deportivo, llevar sólo cintas express. Buena roca.

L9: corta travesía a la derecha con roca mediocre.

L10: artificial en la chimenea desplomada, pendiente de hacer el libre. Duros movimientos de bloque. A su salida, chapar el parabolt de la repisa, y por su derecha alcanzar la reunión.

L11: largo ordesero, por fin. Escalar el gran diedro de la derecha, y antes de toparnos con el techo salir en travesía hacia la derecha (una chapa y un fisurero nos indican el camino). Superar un corto muro para montar reunión en un gran pino.

Con un juego de friends desde el alien azul hasta el camalot 2, sin repetir, se puede hacer bien. No hacen falta los fisureros. Se destaca el octavo largo, para bien y para mal, por hacerlo íntegramente con cintas express. Grado obligado de la ruta, 6b+.

Sabor agridulce tras esta actividad. Ordesa, de momento, sigue siendo el paraíso de la escalada de aventura; escalar cualquier vía allí es motivo de celebración con un par de jarras de cerveza.

 

Sobre grados y chapas que opine otro.

David

Ordesa, Gran diedro del 73

Bonita escalada en el valle de Ordesa, en el Gallinero, que sin tener grandes dificultades (máximo 6a; más fácil que la Ravier del Tozal), obliga a esforzar el sentido de la orientación. En toda la vía encontramos media docena de clavos en sus 10 largos, y alguna reunión a montar con friends al 100% (y casi todas a reforzar). La calidad de la roca es bastante buena, salvo algún corto tramo y, como es tradicional, el primer largo.

La ruta se puede hacer con un juego de friends, repitiendo el camalot 0’75 y 1. El camalot 4 no hace falta llevar, ni tampoco los fisureros. Con 12 expreses, es más que suficiente, y cuerdas de 50m (…¿para qué llevar 60m?).

GREPON-MER DE GLACE

Hace ya unas semanas realizamos esta Grande Course, clásica e histórica del alpinismo, la denominada Grepon-Mer de Glace, o lo que es lo mismo, subir a la Aig. Grepon desde el refugio de Envers des Aiguilles (cara este) y bajar por el glaciar de Nantillons (cara oeste). Como comentaba, ruta clásica por la cantidad de cordadas que realizan esta travesía, e histórica por encontrarse justo para alcanzar la cima de Grepon el primer 5+ de escalada en Chamonix, "la fisura Knubel".

Ruta de 900m de desnivel, y dificultades mantenidas en el IVº. Como platos fuertes de esta travesía, en primer lugar se encuentra la rimaya del pequeño glaciar de Trelaporte, que puede ofrecer algún problema que otro si no estiramos bien la garra. Otro plato fuerte es la orientación en la ruta, que en más de una ocasión, y a pesar de llevar una reseña detallada, nos puede hacer perder un tiempo precioso. Cabe destacar también el nuevo descenso equipado con parabolt que desciende directamente al glaciar de Nantillons (cuerdas de 50m), que puede sustituir al evidente descenso tradicional, que destrepa con algún corto ràpel, pero en momentos puntuales delicado. Por último, el descenso del riñón rocoso de Nantillons ofrece también una línea directa de rápeles (a 40m) con parabolts, que puede sustituir el descenso a pie en esta parte final del glaciar. En cualquier caso, y dado que se realiza con las ultimas luces del día en cara oeste, hay que estar atentos a cualquier desprendimiento de seracs y rocas, así como a los puentes de nieve de las grietas del glaciar.

Fisuras y adherencias en "Bienvenido Jorge V". Muy divertida.

Como toma de contacto previo, aprovechamos nuestra estancia en el refugio de Envers des Aiguilles, para escalar en uno de los mejores granitos por una de sus grandes rutas como es "Bienvenido Jorge V".

Y como colofón final, ascenso de la ruta "Mazeaud" del Aig. de Midi, que ofrece unos excepcionales largos fisurados, destacando el diedro del 2º largo.

Aig. Grepon

Envers des Aiguilles, paraiso de la escalada como Riglos, Ordesa o Camp IV